Duc de Berry, Les très riches heures Blatt Juli, 15. Jhd.

Meist gab es in jeder Herde einige Tiere mit abweichender Haarfarbe, da dies die einfachste Möglichkeit war, farbige Garne für farbige Gewebe zu erhalten. Wenn gefärbt wurde, dann meist vor dem Weben, da man so auch kleine Mengen an Garn in den benötigten Farben färben konnte. Probleme traten bei großen Flächen auf, da dann oft nicht eine ausreichende Menge an gleichfarbigem Garn herzustellen war.

Zu Beginn der Tierhaarverarbeitung wartete man auf den natürlichen Haarwechsel von Winter- zu Sommerfell und hat die unterschiedlichen Haararten getrennt gesammelt. So verlieren Ziegen im Frühjahr zuerst die Deckwolle und dann die feinere Unterwolle. Züchtung zielte darauf ab, daß die Tiere ihre Wolle behalten und man sie bei Bedarf schert.

Die Wolle wird den Tier aus dem Fell ausgezupft (früheste Technik) oder mit Scheren geschoren. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten der Weiterverarbeitung:
 

Die Wolle
Wolle, also Tierhaare, wird von den verschiedensten Tieren gewonnen. Im europäischen Mittelalter waren dies vor allem Schafe, aber auch Ziegen. In anderen Kulturen waren und sind es Kamele (Afrika & Arabien), Lamas (Südamerika), Yaks (Asien). Auch Kaninchen-, Wolfs- und Hundehaar läßt sich verspinnen. Früheste Nachweise für gezwirnten Wollfaden stammen aus Gräbern in Anatolien (6000 v.Chr.).

Haare von Ziegen und Wiesel wurden beim Filzen in die Schafwolle eingearbeitet, um glänzende Oberflächen zu erhalten. Ansonsten war das Mischen von Haaren eher verpönt. Um kostbares Material zu strecken, scheuten manche zeitgenossen nicht davor zurück, die Wolle mit Kuh- oder Schweinehaaren zu strecken..

A: Die Wolle wird ungewaschen nur grob gereinigt und locker gezupft, dann versponnen. Das Wollfett (Lanolin) bleibt in der Wolle und macht sie wasser- und schmutzabweisend.

Wolle kann man nicht nur verspinnen, sondern auch verfilzen. Schafwolle, Ziege, aber auch Biber- und Kaninchenwolle filzen gut. Eingearbeitete Wieselhaare verleihen dem Ganzen einen besonderen Glanz. Im 13. Jhd. wurden in Europa hauptsächlich Hüte gefilzt, aber auch Schuhe, Mäntel, Teppiche und Wandbehänge.

B: Die Wolle wird gewaschen, kardiert und gekämmt. Jeder Arbeitsgang erleichtert das Spinnen, kostet aber Zeit. Das Wollfett wird ausgewaschen, was das Material zwar feiner, aber auch empfindlicher macht.

Ziegenwolle besitzt im Gegensatz zu Schafwolle keine Kräuselung und ist deswegen schwieriger zu verspinnen. Deshalb war Ziegenwolle gröber (2-4 mm), weil man sie wegen der glatten Fasern immer verzwirnt hat, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Ziegenhaartextilien waren hauptsächlich Verpackungs- oder Abdeckmaterial, z.B. auch Leichentücher.

Der gesponnene Faden wurde hauptsächlich verwoben, gestrickte Textilien sind erst seit dem 14. Jhd. bekannt (Kappen, Handschuhe). Auf dem Buxtehuder Altarbild ist eine Madonna abgebildet, die den ungenähten Rock Jesu mit einem Nadelspiel strickt (15. Jhd).

Die Webstoffe wurden oft in Walkmühlen oder per Hand gewalkt, wobei sie auf 1/3 ihrer ursprünglichen Größe schrumpfen. Um dies zu verhindern, wurden die Stoffe beim Trocken auf Rahmen gestreckt. Der erlaubte Schrumpfungsgrad wurde schon früh in Handwerksstatuten geregelt. Um das gewalkte Tuch weich zu machen, wurde es am Ende mit Kardendisteln aufgeraut und die abstehenden Haare auf eine bestimmte Länge abgeschoren.

Flachs (lat. linum, dt. Lein) als Grundlage für Stoffe gab es schon um 5000 v.Chr. im Nahen Osten. Ägyptische Wandmalereien zeigen seine Verarbeitung. Es ist eine sehr komplexe Vorbereitung nötig.

Der Flachs (Linum usitatissimum,
Leingewächse) wird mitsamt der Wurzel gezupft. 

Baumwolle ist wie der Flachs eine pflanzliche Faser und besteht aus den Samenhaaren der Baumwollpflanze (Gossypium div.spec., Malvengewächse). Die aufgesprungenen Samenkapseln werden gepflückt und entkernt, indem man sie auf einer glatten Unterlage mit einem Holzstock überrollt. Danach wird die rohe Baumwolle gewaschen und flaumig geschlagen. Dazu verwendet man den sogenannten Fachbogen, der durch einen Schlegel angeschlagen wird. Dadurch wird die Sehne in Schwingung versetzt und die einzelnen Fasern aus den Flocken gezupft. Der Samen fällt dabei ab.

Die Baumwollfasern sind kürzer als die von Flachs oder Schafwolle.

Details zum Fachbogen: siehe auch Kinseher, Richard

Obwohl die Ausfuhr von Seidenraupen aus dem Reich der Mitte unter Androhung der Todesstrafe verboten war, gelang um 555 n.Chr. der Schmuggel der Raupen nach Konstantinopel, von wo aus sich die Zucht über große Teile Europas verbreitete. In Deutschland gab es die zur Zucht benötigten Seidenraupen vereinzelt ab dem 13. Jahrhundert.  Die meiste Rohseide wurde aus Indien, China und Japan importiert, ab dem 12. Jahrhundert wurde sie verstärkt in Italien produziert. Im Byzanz des 7. Jahrhunderts gab es ebenfalls eine eigenständige Seidenindustrie 
Kühnel, Bildwörterbuch der Kleidung und Rüstung, 1992, Stuttgart (Quellen)

Köln wurde im 15. Jahrhundert zu einem anerkannten Zentrum der Seidenverarbeitung (Seidmacherei, Seidspinnerei, Seidfärberei). Seidenverarbeitung war im europäischen Mittelalter fast ausschließlich eine Domäne der Frauen. Einzig die Seidenfärberei wurde von Männern betrieben.
Wolf-Graaf, Die verborgene Geschichte der Frauenarbeit, 1983, Weinheim (Quellen)
 

Seidensamt wird ab dem späten 13. Jhd. in Italien und Spanien en vogue, zuerst allerdings nur für die Innenausstattung, erst später für Kleidung, da man das teure Material nicht verschneiden wollte. Der später aufkommende Halbsamt, bei dem die Seide das Leinenträgergewebe verdeckt, war dann auch eine deutlich preiswertere Variante.

Rohe und versponnene Schappe-Seide, 
die aus den Kokonresten nach Abwickeln des Seidenfadens (Maulbeerseide) besteht.

In Italien nutzte man seit dem 13. Jhd. die Wasserkraft für die Seidenverarbeitung, nicht aber in Nordeuropa. Gebleicht wurde die Seide mit Schwefel.

Seide wurde hauptsächlich für Stickerei und Wandbehänge verwendet. Als Material für Kleidung war sie in Europa nahezu unerschwinglich.